Sawad-di kah“, sagt die zierliche Bedienung lächelnd, legt die Hände flach zusammen und verneigt sich anmutig vor dem Ankömmling zur traditionellen thailändischen Begrüßung. Gerade versucht der Europäer ungelenk, den „Wai“ zu erwidern, da schickt sie schon strahlend ein „Are you feeling fine today?“ hinterher. „Oh yes, thank you“, erinnert sich der Frühstücksgast an sein Schulenglisch und lächelt spontan zurück. Morgenmuffel haben in Thailand keine Chance.
Schon gar nicht, wenn sie auf Kho Yao
Noi zuvor schon ein sonnig-schöner Tag begrüßt hat. Wer sich auf der nur 45
Quadratkilometer großen zu deutsch „Kleinen langen Insel“ zwischen Phuket und Krabi erst
einmal an die hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt hat, genießt körperumschmeichelnde
28 bis 32 Grad Celsius. Das fast ebenso warme Wasser in der Phang-Nga-Bucht
entfaltet eine erfrischende Wirkung allerdings eher, wenn es nach dem Bad auf
dem Körper verdunstet.Doch vor dem Auftauchen lohnt sich der Blick in die Unterwasserwelt. Wenige Bootsminuten von Yao Noi entfernt bietet ein Korallenriff vor Kho Hong unzähligen Meerestieren Schutz und Nahrung. Schnorchelnd nähert sich der Taucher zebra-gestreiften Wimpelfischen oder schillernden Papageienfischen, immer auf der Hut vor den langen Stacheln prächtiger Seesterne. Nur ein schmaler Zugang erschließt eine kreisrunde Lagune im Innern des unter Naturschutz stehenden Inselchens. Auch für Kajakfahrer und Kletterer ein ideales Revier, gehört Kho Hong zu den über 150 bizarren Kalksteinformationen, die schon James-Bond-Film-Produzenten in die Andamanensee lockten.
Träge in ihren Pfützen liegende Wasserbüffel strahlen etwas von der Beschaulichkeit Yao Nois aus. Laufenten durchkämmen die saftigen Reisfelder nach Schnecken. Weiße Fischreiher scheinen sie regungslos zu beaufsichtigen.
Besser betuchte Naturliebhaber finden Ruhe in gediegenen Hotel-Resorts wie dem „Paradise“, preisbewusste in einfachen Bungalows. Lautstark blasen höchstens einmal Frösche zum Konzert, wenn die Nacht anbricht. Wem Amüsement und Vergnügungsviertel fehlen, der muss schon ein paar Urlaubstage in Phuket, Bangkok oder Pattaya anhängen.
Abseits der kilometerlangen weißen, palmengesäumten Sandstrände kommen Wanderer und Mountainbiker auf ihre Kosten. Eine Rundstraße und mehrere ungepflasterte Pfade führen zu sieben Dörfern. Deren rund 5000 meist moslemische Einwohner gehen der Landwirtschaft oder dem Fischfang nach. Viele ihrer
Produkte bereiten sie in Garküchen auf dem lebhaften
Markt des Hauptortes Ban Yai zu, über dem der Duft von schmorendem Huhn,
Riesengarnelen, Curry und Zitronengras schwebt. Zwischen den Marktständen und
einfachen Läden links und rechts der Hauptstraße bildet ein vollklimatisierter
Supermarkt einen unwirklich erscheinenden Kontrast.Prägen Palmen und Mangroven das üppige Grün im Westen der Insel, sind es Kautschukplantagen im Innern. Ab und zu tauchen einfache Unterstände auf. Darin drehen Arbeiter das mühsam gewonnene Naturprodukt unter Zugabe von Säuren zu handlichen Gummimatten. Etwa 30 Bäume müssen sie mehrmals für je ein Kilo Kautschuk anzapfen, das ihnen umgerechnet 1,50 Euro einbringt.
Im Wellenschatten ihrer größeren Schwester Kho Yao Yai und von Phuket hat der Tsunami Weihnachten 2004 hier den Wasserspiegel nur zweimal unwesentlich angehoben. Dennoch weisen seither Warnschilder allenthalben den Weg in die Sicherheit höher gelegener Regionen.
Nicht so gut ist damals Kho Phra Tong davon gekommen. 150 Kilometer nördlich vor Phuket liegend, war die kaum bekannte Insel den verheerenden Flutwellen ungeschützt ausgeliefert. 50 Menschen fanden auf dem dünn besiedelten Eiland den Tod. 13 waren es allein im Golden Buddha Beach Resort, das sich als bislang einzig verbliebene Ferienanlage von den Folgen zu erholen versucht. Seine Eigentümer setzen auf Öko-Tourismus und schalten täglich zwischen 23 und 6 Uhr den aus alternativen Quellen erzeugten Strom ab.
Dann erlischt auch das leise Surren der Ventilatoren in den 20 auf niedrigen Pfählen ruhenden Bungalows. Wohl dem, der dann über eine Taschenlampe verfügt. Aber das unendliche Rauschen von Meer und Wind machen ohnehin schnell schläfrig. Fernseher gibt es nicht, Handys zeigen sich nur gelegentlich empfangsbereit. Über Internetanschluss verfügt das Haupthaus, in dem Yogakurse und Thai-Massagen neben den landestypischen Mahlzeiten
und der Bar willkommene Abwechslung bieten. Der Abgeschiedenheit
geschuldete Unzulänglichkeiten machen die Gastgeber mit umwerfender
Freundlichkeit wieder wett. Wahrer Luxus ist hier die Natur, in der sich der
Gast noch als Entdecker fühlen darf und Einsamkeit lieben muss.
Am fast elf Kilometer langen weißen Sandstrand legen im Frühjahr Meeresschildkröten ihre Eier ab. Affen, Nashornvögel, Geckos und Spinnen gibt es bei geführten Exkursionen zu entdecken. Vor der Küste wurden schon die riesigen, aber harmlosen Walhaie gesichtet. Warane und Phythons leben auf der durch einen Sund abgetrennten Nachbarinsel Rah.
Durch eine Savannenlandschaft führt ein Ausflug zur Fischersiedlung Tapa Yoi. Hier gibt es eine Schule, einen kleinen Laden und Einheimische, die auch neugierigste Blicke mit einem freundlichen Lächeln erwidern. Die ins Meer hineingebauten Stelzenhäuser flankieren einen Teil des langen Bootsstegs.
Dort liefern die in Kuraburi
startenden Longtailboote die Urlaubsgäste ab, wenn die Regenzeit das komfortable
Anlegen beim Resort unmöglich macht. Dann wird der 40-minütige Transfer mit
dem Pickup zum Abenteuer. Nach ein paar Hundert Metern endet die Betonpiste und
die ausgefahrenen Spurrillen im Sand verwandeln sich in reißende Bäche. Sie
verlangen den einheimischen Fahrern wie den auf offener Ladefläche sitzenden
Urlaubern alles ab.Die tröstet aber möglicherweise die Hoffnung auf eine erfolgreiche Schatzsuche. Der Sage nach ist nämlich auf der Insel ein goldener Buddha (Phra Tong) vergraben, dem sie ihren Namen verdankt. Uwe Wahlbrink c 2007